Los Vuelos de Cazadores

Paisaje en el campamento de cazadores Sable Camp (Mozambique).

Hace varios meses, en España se levanto mucha polémica cuando se descubrió que el Rey se había ido a cazar nada más y nada menos que elefantes a Botswana. Pues bien, aunque yo no voy a Botswana, ni el Rey es mi pasajero, muchos cazadores contratan nuestros servicios para que los llevemos desde Malawi a Mozambique, más concretamente a la Provincia de Niassa. Nuestra ruta suele ser Lilongwe - Lichinga (la capital de la Provincia de Nyassa), y desde allí volamos a alguno de los múltiples Bush Camps que hay por la zona (Sable Camp, Elephant Camp,...).

Ubicación de la Provincia de Nyassa.

Aunque mi opinión personal era totalmente contraria (hasta se podría decir que incluso hostil) a este tipo de turismo de cazadores, tras hablar con varios P.H. (Professional Hunters, en español: Cazadores Profesionales, que son los guías de estos Bush Camps), he podido comprender en parte el por qué existe. Puede sonar contradictorio, pero permitir la caza y gravar la misma con tarifas e impuestos elevadísimos, es una manera de recolectar dinero en este tipo de países cuyo presupuesto es bastante limitado, para invertirlo en crear Parques y Reservas Naturales donde la caza esté regulada y se persiga y se luche contra los cazadores furtivos.

Publicidad de Buffalo Trails - Julio 2012.

Publicidad de Buffalo Trails - Agosto/Sept. 2012.

SPECIE	LICENSE FEE	TROPHY FEE
Baboon	90 $	100 $
Bush-pig	90 $	280 $
Warthog	130 $	350 $
Bushbuck	400 $	850 $
Waterbuck	530 $	1.500 $
Sable	790 $	3.900 $
Eland	1050 $	1.600 $
Crocodile	1220 $	1.800 $
Buffalo	660 $	2.500 $
Lion	2600 $	7.500 $
Leopard	1480 $	4.500 $
Elephant	7800 $	10.000 $ - 50.000 $

 Tabla de precios, de la empresa Mabrule Hunters (Mozambique).

Como podéis ver en la tabla de arriba, los precios no son baratos que digamos y para poder permitirte un viaje de este tipo tienes que o bien pertenecer a la realeza (chiste fácil) o bien tener bastante dinerito en el banco. La lista de gastos dependiendo el animal que quieres cazar y si quieres tener el trofeo (la cabeza de tu presa) puede ir desde los 25.000 $ hasta cifras por encima de los 100.000 $.

En el caso de que el cazador desee tener el trofeo de la presa, éste le tarda en llegar a su domicilio aproximadamente un año. Primero se manda a Sudafrica la presa donde pasa un control para comprobar que no ha sido cazada furtivamente, luego se diseca, y por ejemplo en el caso de los elefantes se les sustituyen los colmillos de marfil originales por unos falsos para que el trofeo no se rompa por culpa del peso una vez colgado. Y los colmillos se los mandan a parte.

Pasando los controles de armas en el aeropuerto de Lichinga (Mozambique).

La maleta va completamente cerrada, y con varios candados.

Las escopetas con sus certificados y licencias para poder entrar en Mozambique.

De todas formas, aunque pueda entender estas políticas de los gobiernos africanos para recolectar dinero, lo que nunca entenderé es el placer que encuentran estos millonarios en matar estos impresionantes animales. Más les valdría comprarse una buena camara de fotos y en vez de de caza irse de safari fotográfico, pero claro haciendo ésto no podrían presumir de tener la cabeza de un león o de un elefante colgada en el salón de su casa :-(

 

 Caja de balas del calibre 0.375.

Cuarenta balas por caja.

Comparación del tamaño de las balas con respecto a mi mano.

Lo que puede hacer una de estas balas...

Una de las cosas curiosas es que aunque estos viajes no es que se puedan considerar como turismo low-cost, las instalaciones de los Bush Camps son de lo más rudimentarias. Al estar en mitad del bush, la electricidad es limitada y suministrada por generadores, normalmente no disponen de agua corriente, y los baños son peculiares...

"Recepción" de Sable Camp.

Entrada a Elephant Camp (fijaros en las dos tíbias de elefante).

Cráneo de un Elefante como elemento ¿decorativo? - Elephant Camp.

Elephant Camp.

 W.C. - Elephant Camp.

Ducha en Elephant Camp.

La mayoría de estos Bush Camps suelen disponer de su propia airstrip en las mismas instalaciones, o en su defecto a una distancia no muy lejana, ya que los desplazamientos por carretera en territorio mozambiqueño se podrían definir de odisea, todo esta lleno de árboles, apenas tiene carreteras y las que tiene están mal conservadas. Un P.H. me dijo que antes de construir la airstrip de Nipepe (situada a 25 km. de Elephant Camp) sus cazadores aterrizaban en Cuamba ciudad situada a 165 km., y el tiempo entre recorrer ambas poblaciones iba entre las 6 y las 8 horas.

Sable Camp Airstrip.

En el caso de mi viaje a Nipepe, yo fui el primero que aterrizo en esa airstrip. Durante gran parte del año han estado acondicionándola y se puede decir que fui el que la estrenó. Lo gracioso fue que para los habitantes locales, mi aterrizaje fue todo un acontecimiento ya que era la primera vez que veían un avión.
 

Bienvenida en Nipepe Airstrip.

Buen recibimiento.

Uno de los mayores inconvenientes de estos vuelos de cazadores, es que practicamente todos los que realizamos son a Mozambique. ¿Por qué digo esto? Pues porque si por norma general los países en esta parte de África son bastantes corruptos (para que os hagáis una idea Malawi, tiene un departamento gubernamental anticorrupción con más de 400 trabajadores, el cual por lo que he oido es poco útil...), Mozambique está a la cabeza...

Mozambique es el único país del mundo, en 

cuya bandera aparece un arma: un AK47.

Cada vez que aterrizamos en algún aeropuerto de Mozambique, los funcionarios de inmigración nos cobran una cantidad diferente. Se supone que esta cantidad debería ser la misma independientemente del aeropuerto en el que hagas los tramites, pero esta cantidad es diferente en Lichinga, Nampula, o Tete. Además hay que intentar pagarles siempre con el importe exacto, porque casualmente NUNCA tienen cambio. Otra de las cosas con las que hay que tener cuidado es que los dólares con los que les vayas a pagar nunca sean más antiguos de 2006 y que estén en perfectas condiciones, sino no te los admiten. Es gracios, porque en mi empresa cada piloto dispone de 500 $ (float money) para pagar los gastos cuando viajamos fuera de Malawi, pues bien cuando uno de los pilotos tiene programado un viaje a Mozambique, va detrás del resto de pilotos para cambiar sus viejos y mugrientos dólares por otros en mejor condición y más nuevos, como si de cromos se tratara.

Si en países como Malawi o Zambia, la amabilidad y la calidez de sus gentes es común en toda la población, en Mozambique se podría decir que es todo lo contrario. Más que ayudarte y facilizarte el trabajo, parece que les guste verte sufrir. Por ejemplo, el año pasado un piloto estuvo en el calabozo casi cinco horas, por existir un error en la autorizacion de sobrevuelo del pais.

En fín, lo bueno de volar con estos millonetis que se dejan miles de dólares viajando hasta lo recóndito de África para tristemente disparar a un elefante, un león, o un cocodrilo; es que suelen ser generosos, cosa que un pobre piloto como yo agradece de cuando en cuando...

Mi Presidente de EEUU favorito: Benjamin Franklin

No se por qué será...  ;-)

¡¡Hakuna Matata!!

Bush Pilot Utilities

Hacia tiempo que quería publicar esta foto. Como ya he dicho alguna que otra vez, por Lilongwe no hay mucho que hacer y los días en los que no hay vuelos ni trabajo de oficina hay que buscar algo con lo que matar el tiempo. Hace unos meses dos compañeros míos en un alarde de ingenio se pusieron a recopilar todos los accesorios y complementos de la vida de un Bush Pilot en Malawi y tomaron esta foto. Espero que os guste.

Premio para el que enumere todos y cada uno de los objetos que aparecen en la foto.

¡¡Hakuna Matata!!

Buceando en el Lago Nyassa

Aprovechando mi último viaje a Likoma, la semana pasada me hice el curso de buceo PADI en Aguas Abiertas. Era algo que llevaba tiempo planteándome, pero como bucear y volar no son actividades muy compatibles que digamos (luego explicaré por qué), hasta ahora no había tenido opción de hacerlo. 

 

Professional Association of Diving Instructors.

Malawi es uno de los lugares más baratos del mundo donde practicar buceo y realizar este curso. De hecho, el lugar donde yo hice todo presume de ser el Centro de Buceo más barato del mundo. 250$ (unos 190 € al cambio) por mi curso no es un mal precio que digamos, a lo que hay que sumar que como esos días estaba "trabajando" el alojamiento lo tenia cubierto por mi empresa... :-) 

 

Agua, agua y más agua rodeando Likoma.

El curso completo no es muy largo y en unos cuatro o cinco días lo puedes tener terminado, pero mi tiempo estaba un poco limitado y gracias al interés y dedicación de mi instructor y amigo sudáfricano Kevin (que también es el manager de Mango Drift, el sitio donde nos alojamos en Likoma) en apenas dos días y medio lo pude completar. Este curso de Aguas Abiertas, me permite bucear hasta una profundidad de 18 metros. 

La primera parte del curso es teórica, consta de cinco seciones con sus correspondientes videos donde te explican desde un nivel cero todo lo que tienes que saber: materiales y equipo, procedimientos, emergencias,... Esta parte aunque fundamental e importante fue un poco la más aburrida. Una vez completada la parte teórica, hay que conocer de primera mano el equipo que vamos a utilizar, cuales son sus funciones, como manejarlo y como preservarlo para alargar su vida útil. 

Bombona de aire a presión.

 

BCD - Buoyancy Control Device.

Por fín, tras completar la parte "engorrosa" del curso ya nos pudimos meter en el agua. Dos horas a remojo a una profundidad de entre dos y tres medros donde tuvimos que practicar diferentes procedimientos tanto normales como de emergencia: control de la flotabilidad, quitar el agua de la mascara de buceo, compartir el respirador con un compañero,...

 

Entrenamiento en aguas poco profundas.

 

Hombre-Rana.

Una vez habituado al uso del respirador y ya sabiendo como actuar ante situaciones imprevistas, el curso continuaba con dos descensos de unos 45/50 minutos a 12 metros de profundidad. Para estos descensos tuvimos que utilizar un pequeño bote y alejarnos un poco de la orilla del lago.

 

Cargando el bote.

 Las condenadas pesaban lo suyo.

Por falta de "aire" no sería...

El Lago Nyassa está considerado como uno de los mejores lugares del mundo para el buceo en agua dulce. Tiene mas especies de peces de agua dulce que Europa y todo Norte América juntas y muchas de ellas son de colores llamativos y de diferentes formas y tamaños (ya dije en la entrada que escribí sobre Likoma, que la gran mayoria de los peces de acuarios de agua dulce vienen del Lago Nyassa). Además la visibilidad subacuática es muy buena y la temperatura ronda los 27ºC. Nadar y bucear en gran parte del lago es seguro, aunque también hay partes en las que por su población de cocodrilos e hipopótamos es mejor no hacerlo (por fortuna, no es el caso de Likoma).

 

Todo listo para la inmersión.

¡¡Al agua patos!!

Fotito a 9 metros de profundidad.

 

Empezando a sentirme como pez bajo el agua.

Tras más de diez horas sin parar, desde las 6:00 que me despertaba hasta las 17:00 que terminé el examen teórico, el día llegó a su fin. No os podéis imaginar lo bien que dormí esa noche, y es que aunque parezca que no, lo del buceo cansa bastante.

 

 

Volviendo para Mango Drift.

 

Çe Finit!

Al día siguiente, otra vez a las 6:00 la alarma del despertador volvía a sonar. Pues a las 6:30 estabamos de nuevo cogiendo el barco para hacer los últimos dos descensos del curso, esta vez a 18 metros de profundidad.

 

Saliendo de Mango Drift a las 6:30 de la mañana.

Antes de comenzar la inmersión hay que pasar por el baño.

 

Todo OK aquí abajo.

"Nidos" de una especie de pez a 12 metros de profundidad

 

Señal tallada en la piedra por pescadores a 15 metros de profundidad.

Buceando a 18 metros de profundidad.

Estos descensos los tenía que completar antes de las 10:30 pues al día siguiente a esa misma hora tenia mi vuelo de vuelta a Lilongwe, y legalmente entre tu última inmersión y un vuelo tienes que dejar pasar al menos 18 horas, pero este tiempo en el caso de los pilotos aumenta a las 24 horas. Esto es para evitar "Decompression Sickness": En altitudes normales, el nitrógeno y otros gases se exhalan o disuelven en la sangre y tejidos; sin embargo, durante camios severos en la altitud y presión atmosférica, el nitrógeno y otros gases forman burbujas de aire, y estas burbujas pueden bloquear el flujo de sangre.

 

Tras una dura jornada bajo las aguas, tocaba relajarse.

Para terminar esta entrada, os dejo un video que he montado con varios fragmentos que pudimos grabar bajo las aguas del lago con una camara especial. Aunque no tiene nada que ver con como es todo en la realidad, espero que así os podáis llegar a hacer una idea de lo que vi por allí abajo.

 

¡¡Hakuna Matata!!

South Luangwa Valley

Aeropuerto Internacional de Mfuwe.

Junto con la isla de Likoma, el aeropuerto de Mfuwe es otro de nuestro principales destinos. Yo diría que aproximadamente el 50% de los vuelos que nosotros hacemos son a uno de estos dos lugares. Mfuwe se encuentra al este de Zambia, a una distancia de 620 km. de Lusaka (la capital). Sin embargo de Lilongüe tan sólo le separan poco más de 200 km., por lo que muchos de nuestros pasajeros vienen en vuelos internacionales hasta Lilongüe para luego desde aquí “dar el salto” a Zambia.

Ubicación de Mfuwe y South Luangwa Valley.

La principal atracción de Mfuwe es que se encuentra pegadito a uno de los tres Parques Nacionales que hay junto al cauce del río Luangwa, en concreto al de South Luangwa Valley. Con una superficie de 9,050 km²,  este parque es famoso por su gran población de jirafas thornicroft, sus grandes manadas de elefantes y búfalos, y los cocodrilos e hipopótamos que hacen del río Luangwa su hogar. Fue nombrado reserva natural en el año 1938, y se convirtió en Parque Nacional de Zambia en 1972.

Desde el aeropuerto de Mfuwe hasta la entrada del Parque Nacional, que es la zona donde están la gran mayoría de lodge que hay para acoger a los turistas, hay una distancia de unos 30 km., que se suele tardar en recorrer unos 50 minutos. Es por esto por lo que casi todas las veces  que los pilotos de mi empresa tenemos que hacer noche allí, nos quedamos en un lodge muy cercano al aeropuerto. Aunque de vez en cuando, tenemos la fortuna de poder ir a los lodge a los que van nuestros pasajeros, quedándonos uno, dos o incluso tres días en ellos.

Yo en el tiempo que llevo por aquí, he estado dos veces, en estos lujosos lodge que se encuentran dentro del Parque Nacional. La primera vez fue a finales de abril, cuando estuve en Kafunta, y la segunda en julio, que estuve en Flatdogs.

Mi "pequeña" habitación de Kafunta.

En Kafunta, cenando a la luz de la luna con unas impresionantes vistas.

Estando dentro de un Parque Nacional, ya os podréis imaginar cual es la principal actividad a realizar, ¿no? Efectivamente: Safaris o como se dice en inglés: Game Drives. Yo antes de estar por primera vez en South Luangwa, ya había realizado alguno que otro en Malawi, pero sinceramente nada que ver con el tipo de safaris que he hecho las dos veces que he estado en South Luangwa.

Bonita cornamenta.

Mamá y bebé jirafas.

Bebé jirafa con un flequillo muy molón.

Foto a traición en mitad de un safari. Yo ni me enteré.

En South Luangwa puedes ver 4 de los 5 animales incluidos en los famosos “Big Five” o “Cinco Grandes”, que son cinco de las especies más representativas de África: Leopardo, León, Elefante, Búfalo y Rinoceronte. Esta curiosa clasificación viene de la caza, ya que estos Big Five son considerados como los cinco principales trofeos de África por ser precisamente los cinco animales más peligrosos para cazar, y actualmente este termino ha sido adoptado por los tour operadores de safaris con fines de comerciales.

Es muy difícil pillar a un leopardo durante el día.

León perezoso.

 Elefante en pleno almuerzo.

Búfalo en la oscurdiad.

A mi de los 5, sólo me falta por ver el rinoceronte, el cual está en grave peligro de extinción y aun en sitios con número elevado de ellos (no es el caso de South Luangwa, donde no hay) es muy complicado poder verlos.

Sobre esta lista de los Big Five hay quien discrepa un poco y sustituiría el rinoceronte por el hipopótamo. No en vano el hipopótamo es el animal africano que más muertes humanas provoca a lo largo del año. Para zanjar esta pequeña discusión, hay quien habla de los “Big six“, para así incluir al hipo.

Tomando el sol a la orilla del río Luangwa.

Hipopótamos saliendo de una charca.

Pequeño, lo que se dice pequeño, el hipopótamo no es que sea.

Normalmente hay dos horarios para ir de Safari, o bien pronto por la mañana justo con el amanecer (de 5:30 a 10:00); o bien por la tarde a provechando el atardecer (de 16:00 a 20:30). En cada uno de ellos tienes más posibilidades de ver unos u otros animales dependiendo de los hábitos de estos, aunque hay animales que se suelen ver tanto en un horario como en otro.

Grupo de jirafas.

Hasta luego cocodrilo.

Cebras junto al río Luangwa.

Las cebras son triponas por los gases de su alimentación. 

Se pueden diferenciar a los machos y a las hembras por el ancho de las rayas 

negras de la zona del estomago (las hembras las tienen mas anchas).

 Impresionante la fotito.

Alguna que otra vez ya he dicho que mi animal favorito es el elefante. En mi opinión desprenden una elegancia, majestuosidad y sabiduría que ya quisieran otros animales. Los elefantes son los animales terrestres más grandes que existen, su edad es de entre 60 y 70 años y su periodo de gestación de 22 meses, los adultos duermen solo unas dos horas cada día, pero los bebes elefantes necesitan más periodo de descanso así que cuando están cansados, directamente se ponen a domir y el resto de la manada sabe que no se pueden mover y se ponen alrededor protegiéndoles mientras esperan a que se despierten.

¿No me digáis que no son bonitos los elefantes?

En South Luangwa, los elefantes se pueden considerar pequeños en tamaño comparados con los que hay en otros países en África como por ejemplo en Kenia o Botswana. Esto es debido a que en este Parque Nacional en la década de los 70 había una super-población de unos 100.000 elefantes, muy por encima de lo que el terreno podía soportar ya que los elefantes necesitan de unos 250 kg de comida y 150 litros de agua cada día (están hasta 17 horas al día alimentándose), por lo que de manera excepcional permitieron su caza. Al permitir su caza, los cazadores iban a por las presas más grandes, por lo que sus genes se perdieron.

Los elefantes utilizan el barro como protección ante los mosquitos.

Existen diferencias entre el elefante africano y el elefante asiático, la principal y mas evidente es el tamaño de las orejas, en el elefante africano estas son más grandes y como curiosidad se podría decir que tienen la silueta del mapa de África. La principal función de las orejas es de ventilación o termorregulación, pues tiene multitud de vasos capilares por los que pasa la sangre y esta es enfriada. Se podría decir que es algo así como el radiador de un coche.

Otras dos curiosidades de la anatomía de los elefantes son los grandes colmillos de marfil que poseen, que pueden tener hasta 3 metros de longitud y un peso de 120 kilogramos; y la trompa que es una protuberancia nasal. Las trompas de los elefantes son súper sensibles tanto al olfato (la levantan bien alto para capturar las moléculas de aire y así oler a los depredadores) como al tacto (pueden coger con la trompa objetos tan pequeños como una moneda).

Una, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Pero cuantas patas tienen los elefantes?  ;-)

Otro de los animales que he podido ver y que también desprende majestuosidad, son los leones. Aunque son más difíciles de "pillar" que otros animales, con un poco de suerte los puedes ver o bien “tirados a la bartola” durante el día, o algo más activos tras la caída del sol.

Leon adolescente de aproximadamente unos 2 años de edad.

La melena de los leones es uno de los rasgos más característicos de su especie. Hace que el león parezca más grande, intimidando a otros leones y a su principales competidor: las hienas.

Bonita melena

La presencia, ausencia, color y tamaño de la melena están asociadas con las condiciones genéticas, la madurez sexual, el clima y la producción de testosterona; como regla general, cuanto más oscura y densa sea la melena, más sano es el león. Además las leonas tienden a aparearse más con los leones que tienen una melena más densa.

 

Mira que les gusta estar tumbados.

¡¡¡AAAARRRRRGGGGGGGG!!!

Las leonas realizan la mayor parte de la caza de su manada, siendo más pequeñas, veloces y ágiles que los machos, además al no tener melena, que causa un exceso de calor durante los esfuerzos físicos. Actúan como un grupo coordinado para aumentar el éxito de sus cacerías. 

Varias leonas descansando.

Los búfalos están en el número 1 de la cadena alimentaria de los leones en este Parque Nacional. Mientras que otros animales como las cebras o antílopes, huyen al ser atacadas, los búfalos se suelen enfrentan a ellos.

 

Este búfalo tenía la pata izquierda rota. Como dijo el guía:

"Maybe the lions have to come and enjoy him. 

We can't do anything, let it calls of the nature"

Por lo visto los búfalos tienen un cerebro bastante pequeño y no identifican el peligro. Aun así su cornamenta es un buen mecanismo de defensa y les hace vencedores en alguna ocasión. Lamentablemente para uno de los búfalos que yo vi, el pobre, ese día no tuvo suerte.

 Hoy para comer: búfalo

 

La relación entre los leones y las hienas en las áreas donde conviven ambos animales es bastante compleja e intensa. Ambas especies son predadores que se alimentan de las mismas presas, de forma que compiten directamente entre ellas. Frecuentemente luchan entre sí y se roban la caza. Aunque la mayoría de la gente ve a las hienas como carroñeras oportunistas que se aprovechan de las habilidades cazadoras de los leones, a menudo se da también el caso contrario.

Hienas esperando a que los leones terminen (o se despisten para robarles).

Y hoy para cenar: más búfalo

A uno de los guías que tuve en uno de los safaris le apasionaban las hienas, por su gran inteligentes y por lo complejo de su comportamiento social. Yo al ser de la "Generación del Rey León" la verdad es que en esos momentos tenía ciertos prejuicios hacia ellas.

Parece que este posando para mi.

Dos hienas, un buitre, un bujalo muerto,...

¡Premio para el que vea al cocodrilo!

Una de las ventajas de estar en alguno de los lodges dentro del Parque Nacional, es el contacto con la naturaleza que llegas a tener. No suele ser habitual en nuestra vida diaria que mientras estás intentando conciliar el sueño escuches rugidos de leones, o que mientras estás comiendo en el restaurante un elefante venga también a tomar como almuerzo uno de los arboles que está justo a tu lado...

En el jacuzzi de Kafunta con un paisaje impresionante a mi espalda.

¡¡¡Esto es vida!!!

¡¡Hakuna Matata!!